奥拓二手车保险费_买辆二手奥拓怎么样

1.买2手车。应该注意什么？

2.51二手汽车网（二手车第一汽车网）

3.我买了一辆二手车,去年出过两次险,是不是出险多了就不给上保险了

4.大学生想花八千或者一万块钱买一辆练手的车，可行吗？

对于刚刚工作的年轻人来说，手里面的存款有限，也不好意思问家里面要，没有太多的积蓄，那么要这么样才能够买得到一辆性价比高，经济性能好的一款车呢？给你们推荐几款三万元就能入手的经济实用车，让我们一起来看一看吧！

1.宝骏310

现在的起售价在3.68万元，这个价格对于一些人是完全能够接受的，并且自从在2016年出现在大众的视野面前之后，这款车就凭借着自身的时尚感，和超高的汽车性能得到了广大车迷的热情关注。

2.吉利远景X1

远景X1拥有很高的离地间隙和一定的运动性能，在外观上，为了迎合广大消费者的喜好，采用了大量的时尚元素，它的市场价也是比较可观的，起售价为3.99万元，价格可以说是十分的亲民了。

3.长安奔奔

随着汽车的更新换代，很多品牌的车都已经走向停产了，只有长安奔奔还屹立不倒，深受国民们的喜爱和支持。其售价也是非常低的，起售价在4.09万元，动力上搭载的是一台1.4L的自吸发动机，变速箱为5MT，这些配置来看，这款车一定非常的值得入手！

买2手车。应该注意什么？

买二手车是很划算的，但是还是要注意一些问题！

买二手意识到你买车是为了什么？

根据我的经验来看，好点的代步车至少准备3万，想体验越野的至少要准备六七万，而有更高需求的商务车和绝版收藏车则更贵。

选择好自己买车的用途，代步还是家用，拉客还是装门面，然后再定车辆价位，这样去挑选问价的时候才不会眼花缭乱，左右为难。

同等类型的二手车价位不会相差太多，便宜太多的就不要考虑了，车贩子又不傻，许多低价车存在太多猫腻，如果没有专业的二手车评估师帮你鉴定，很容易就上当受骗。

“车辆越新越划算

现在很多人都喜欢买不到一年甚至只有两三个月的二手车。

为什么呢？

因为省了头次的保险和车船税 内饰装修费 车辆购置税等等……这些税加一起也是一笔不小的费用。

十五万的车，三个月后变二手，到你手上变12万，说实话真省钱，最重要的是车还在质保期内，少掏几万块钱拿个新车，很划算。

其次是一年到3年的车，保守来说，这个阶段的车性价比最高，正直青春期，掉价幅度也大建议首选 。

3到5年的车论车况就是小青年了，掉价幅度还算可以。

新车在头两年贬值都比较快，5年之后维修保养等费用消耗会比较大，所以一辆使用5年的二手车价格为同款新车价的一半左右，新手练车可以选择这一年限的二手车。

着重看出厂10年以内的车！

因为这部分车是鸡肋淘汰的最快，成本相对低，档次也是有一点的。

而一个车到了8年左右，几乎就是他的巅峰期。二级保护打开以后各项系数都能达到峰值，但随之而来的是到处都开始漏了，小毛病也就不断了。

“那么10年以上的车呢？

认识开过出租车的人都知道，车租车一年下来是十二万公里，比他多的能跑到16万甚至18万公里，5年之内跑个60万公里的很正常 。

私家车的话，一年下来少的跑个五六千公里 ，多的跑个两三万公里 。

五年撑死十万公里 ，也就是说二级保护刚刚打开 。

作为短途代步，新手练手还是不错的，但是想用来长期跑长途什么的，建议还是不考虑吧。

“车况最终决定价格

再便宜的车，好好养护，也会很利索，再贵的好车疏于养护，其结果就是比拖拉机强一些。

多个天窗一万多，多个四驱一万多。。。。

why？

天窗改变了车架和内饰，四驱就不用说了。。。

换一桶机油多少钱？加一壶防冻液多少钱？水箱开锅多少钱？拉一次缸又是多少钱？

总而言之，邋遢的人开邋遢的车，车况不好绝对不要买。

“为什么不能买出租车？

除了过度使用以外还有个原因，这个车不管是跑过一年也好，跑过3年也罢，总之他一朝为出租，就永远也洗不掉档案上营转非的字样。

八年之后就报废了，还是强制报废，一年出租7年自用和7年出租一年自用是一个道理，这种车不能买的。

还有就是标识了。

看车辆是黄标还是绿标，黄标的话小心点，领导们哪天一个不开心了就给你强制淘汰报废了，当然是有偿的，但别报太大希望。

最后就是涉及到排量了，别以为大排量牛逼，牛逼的背后是一年内什么都不做，就拿七八千块钱捐给国家。

车船税、双保险、正常的养护、不算燃料费，一台3.0排量的车一年至少得捐给国家六千块钱。

这些钱捐出去你什么都得不到，为了子孙后代为了自己的钱袋，选择适当小排量的车是必须的。

“为什么不能买套牌或走私车 ？

许多人会说：进口的税费那么高，还不如买个走私的。而且又不是我走私的，买辆车而已，警察也不能抓我啊。

请记住，所有的中，都是因为贪心引起的。倒卖车辆的环节高风险高利润，为了钱车贩子不择手段，还有的车辆是在国外切割运进来，再组装的！

这种车你敢开吗？

买车嘛 ，就为了自己开心， 谁愿意买个像炸弹一样的东西摆在家里。哪天运气不好了警察叔叔说给你拿走就拿走了，即便不拿走， 行驶证又不是自己名字 。哪怕你拿个奥拓的行驶证，也可以理直气壮的在套牌奥迪跟前晃一晃 。

( 验车帮，您身边的懂车朋友。如果您对二手车车况把握不准可以预约验车帮师傅，帮您检测把关！ ）

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首先要知道二手车定义：二手车是指办理完注册登记手续到达国家制度报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车(包括三轮汽车、低速载货车，即原农用车)、挂车和摩托车。

还要知道：过户手续

1．、个人对个人：买卖双方的身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

2 、个人对单位：买方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方身份证原件；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

3．、单位对单位：买卖双方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章，卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

4．、单位对个人：买方个人身份证，卖方单位机构代码证（原件 / 年检有效期内）、公章、卖方单位经办人身份证；车辆行驶证，机动车辆登记证书。

5．、买方是外地个人且车辆需落户本地的，需办理本地暂住证；买方是外地单位且车辆需落户本地的落在本地个人身份证或暂住证下都可；车辆户主是暂住证的，办理过户、提档时需要原暂住证（过期的补领）；车辆行驶证，机动车辆登记证书；购置税本。

过户费用

1、交易税。

缴纳二手车交易税。私户（裸车现价）1%收取，公户（裸车现价）3%收取，私人过户无交易税。

2、拓号费。

将车开到过户验车处，车辆进行检查、拓号、拆牌和照相，需缴纳10元的拓号费。

3、提档费。

有的地方高，有的地方低。

4、过户费。

二手车公平价格过户费主要按排量、年份进行收取，根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同，采取不同的收费标准。

北京二手车过户费用基本差不多，最低过户费用200元，最高过户费用800元，其中1.0L以下排量收费200元，1.0L-1.9L排量收费400元，2.0L-2.9L排量收费600元，3.0L及以上收费800元。

购车注意

第一，查询新车市场价格，在购买二手车之前，先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型，然后去查询这款二手车的新车最新市场价格（这里指的是新车实际销售价格，并不是新车的市场指导价格）。如果没有与要购买的二手车同型号的新车，可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。

第二，初步估算折旧率，车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。按照经验算法，新车前5年的折旧率分别为15%、12%、10%、8%、7%，而5年后每年可按照5%的折旧率进行计算。另外，新车的出厂时间未必就是上牌时间。

第三，调整实际折旧率，虽然我们有一些常见的规律可以遵循，但还有一些情况，可以增加或减少车辆的折旧率，比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等，都会影响到车辆的折旧率。折旧率幅度各项指标会有1%左右的增加或减少。

第四步，修正车价偏差值，将新车市场价X折旧率，就可以计算出该二手车大约的残值。

选购指南

普通消费者如何挑选二手车，除了可以找那些诚信好、信誉佳且具有一定规模的二手车经销商外，更多时候就要靠自己的火眼金睛杜绝买到“事故车”

判断事故车方法：量尺寸、拆车内装饰板

在选购二手车时只要认准有口碑、有诚信的商家，在选车时他们有告知义务，告知看中的这台车是不是属于事故车，哪些部位有过内伤。介于目前国内相对比较混乱的二手车市场局面，自己要学着如何判断事故车。

第一步：看发动机舱整体整洁程度 是否有特别干净明显特意清洁过的地方，先观察发动机机舱的整体性。经过长时间使用的车辆发动机舱内都会积了不少灰尘，这属于很正常的情况。如果发现某一部位明显比其它地方更干净就需要留心了，可以怀疑或猜想这个地方是不是修过？

第二步：丈量前悬支架到大灯的距离 对比左右两侧轴距长度，拿尺丈量一下前减震器上支架到前大灯的距离，用对角线的方式进行丈量。但只要两边测出来的数据是一样的，或者误差在5毫米之内，都算正常。这就已完成80%了

第三步：查看水箱框架和后尾板及后备胎两侧的地板A/B/C柱是否完好 有无钣金切割痕迹。如果有轻微钣金痕迹无大碍，但要是有切割或者焊接过的痕迹，就证明这是一台事故车了。

之后如真心喜欢该车，且经过车商同意，可将车门周边的密封胶条拆除，看看A/B/C柱是否有非原厂焊接痕迹。因为这些地方平时有覆盖件罩着，修复之后也很少会对其进行装饰性的“掩饰”如打磨、喷漆等等，所以这些地方也是判断该车是否属于事故车的重要看点。拆密封胶条和内饰板之前一定要经过车商同意。

第四步：架起车辆 查看发动机是否有漏油、渗水，检查纵梁横梁有无受损

最后一个事故车排查项目就是将车辆架起，看底盘是否有受损。其中主要观察纵梁、横梁是否有异样，发动机、变速箱以及水箱等是否有漏油、渗水。但由于将车辆架起比较麻烦，而且会耽误不少时间，因此如果一般二手车商只有对真正的意向客户才会提供此服务，并且事先需支付一定的定金。因此要提醒一下大家，介于目前国内二手车市场相对不规范的局面，在走出最后一步之前，千万要想好这车是否真心想买，不然劳人劳己，甚至可能引发纠纷，那就不好了。

外观鉴别：观察车辆整体感 特别留意各种接缝是否匀称

第一步：离车一米开外看车漆 贴近车身各角度看钣金

鉴别二手车的第一步就是看外观，这倒不是说这台车长的好不好看，而是看该车的整体感觉如何，俗话说是不是对眼。关于这点，还真比较难以量化，只能说是第一感觉。看外观的方法就是站在车辆四个角一米开外的地方，让视线与车辆腰线齐平。这样比较容易看出车辆漆面的状况，是否有色差，光泽度是否一致等等。

第二步：检查车身接缝是否均匀、顺滑，有无割手感觉

看完了光泽度和色差之后，接下来就看车身各部件之间的接缝。主要检查接缝是否均匀、边角处理是否平滑。一般情况下，没有经过钣金修复的“原厂件”接缝处理都会比较匀称，不太会存在忽粗忽细的情况。而且用手摸来，接缝边缘也很光滑，基本不会出现明显的“割手”的感觉。

第三步：看车辆前后大灯组件老化程度 有无新换或者是明显老化的情况

查看车辆玻璃出厂年月，是否与整车一致

在外观油漆、接缝处理都鉴别完了之后，就要看车辆前后灯具的色泽了。一般情况下，经过几年时间的使用，灯具表面有一定程度的磨损或者老化属于正常的，但整车所有外部灯具特别是塑料表面的老化程度大致都应差不多。如果发现某一个灯具特别新，或者塑料泛黄特别严重的话就需要格外留意了。如果是特别新的大灯，我们就要怀疑这个部位是否发生过碰撞，配件也行进行了更换。如果某个大灯偏黄、老化特别严重，就有必要怀疑这个是不是副产配件了？外观检查的最后一步就是观察整车玻璃上的标签，看看是不是属于同一出厂年份，且与整车的出厂年份是否一致？

在日常用车过程中，车身漆面的碰擦或者小事故难免的，因此当您发现所看中的车辆外观漆面或者灯具有些疑虑时，就需要多留一个心眼了。当然，如果您购车是完美主义者，漆面有任何损失都不能接受的话，看完外观后自己心里应该也有一个底了，总之，外观鉴别就一句话，疑者不买，买者不疑。

内饰检查：看车辆里程数、故障灯以及看方向盘磨损程度

第一步：接通电源让车辆自检 并启动车辆 观察故障灯情况 读取里程数

看完了外观，如果比较满意就可以坐入车内看看该车内饰保养程度如何。第一步就是拧动车钥匙，打开电门让车辆自检，之后再启动车辆。看看仪表盘上有什么故障灯异常，诸如ABS、SRS以及发动机故障警示灯，这些在自检时会亮起，但车辆发动之后应该熄灭。如果这些灯常亮，就证明该车存在相应的问题了。

第二步：查看安全带、方向盘和挡把磨损情况 推断车辆使用状态

检查完各种警报灯之后，就该看车辆的里程数了。关于里程数，仅是一个参考，介于二手市场的情况，谁都不能保证这台车的里程数是不是真实，有没有被认为的“有意”或者“无意”的调过表。因此，将里程数与车辆内饰的磨损情况相结合着看，是一个比较稳妥的办法。

判断车内饰磨损情况，可以通过观察诸如方向盘、挡把、安全带以及主驾驶座椅、油门刹车踏板等处的磨损情况从而判断里程数是否真实，日常保养是否到位。其中浅色安全带长时间使用之后肯定会产生色差，因此从颜色上也能判断这台车的使用状况，当然如果碰上平时不系安全带的“亡命之徒”，也就需要通过方向盘、挡把以及座椅下方等细节观察了。其中方向盘和挡把是驾驶者每次开车都需要接触的东西，这两个部件的磨损程度能很好的反应车辆实际使用状况。

以普通家用车一年行驶2万公里为例，方向盘和挡把都不应该有明显的磨损或者发亮痕迹。相对于的，如果您看到的车子里程数仅有2-3万公里，但方向盘已经被磨得油光锃亮，弄的像出租车上的那种，就该怀疑里程数的真实性了。

第三步：观察车辆“卫生死角” 判断前任车主用车状态

由于很多车主都喜欢给爱车包真皮座椅或者座套等，因此从座椅表面磨损程度来判断车辆使用状况未必靠谱。但细心的买家可以通过观察座椅下方地毯的整洁程度再次印证该车的保养情况。原因很简单，座椅下方属于低关注区，平时洗车几乎会忽略该处，因此在购买二手车时这个“卫生死角”倒是成为了很好判断车况的地方。

从这个“卫生死角”中就能看出车主平时对车辆是否爱惜，如果是纯家用车且平时悉心打理，这些地方最多也就是积了不少灰而异。但如果在这里发现了各种异物且烟蒂、食物残渣都有，则能看出前任车主对该车使用起来完全不爱惜。

其实，实际操作起来并不算特别麻烦。除了最后的拆车辆密封胶条和将车辆顶起需要花一点时间之外，外观和内饰的检查基本没有难度，看着顺眼就基本没有问题。很多时候购买二手车就是一种缘分，在正确的地方、正确的时间，和它偶遇并对上眼了，那它就属于你了。

至于如何避免买到事故车，如果不是很懂车的话，首先应该找有诚信、信誉好的车商选车。之后本文中提到的“对角线丈量”、“轴距测量”以及观察前翼子板、上纵梁、后翼子板、后尾板、备胎地板等关键部位是否有钣金、切割或者焊接的痕迹。之后再观察车辆前后纵梁、A/B/C柱等是否有过修复或整形。如果上述提到的部位都没有问题，且外观、内饰都比较满意，那么就可以进入更深一步的谈价格了。

评估方法

我国对二手车评估还没有统一的标准，二手车估价方法主要参照资产评估的方法，主要按照以下五种方法进行：

重置成本法、收益现值法、现行市价法、清算价格法、快速折旧法

重置成本法

重置成本法是指在现时条件下重新购置一辆全新状态的被评估车辆所需的全部成本（即完全重置成本。简称重置全价），减去该被评估车辆的各种陈旧贬值后的差额作为被评估车辆现时价格的 一种评估方法。

（一）基本计算公式：

1．被评估车辆的评估值=重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

2．被评估车辆的评估值=重置成本×成新率

影响车辆价值量变化的因素：

1．机动车辆的实体性贬值

实体性贬值也叫有形损耗，是指机动车在存放和使用过程中，由于物理和化学原因而导致的车辆实体发生的价值损耗，即由于自然力的作用而发生的损耗。（2）机动车辆的功能性贬值

功能性贬值是由于科学技术的发展导致的车辆贬值，即无形损耗。

3．机动车辆的经济性贬值

经济性贬值是指由于外部经济环境变化所造成的车辆贬值。

外部经济环境，包括宏观经济政策、市场需求、通货膨胀、环境保护等。

外界因素对车辆价值的影响不仅是客观存在的，而且对车辆价值影响还相当大，所以在旧机动车的评估中不可忽视。（二）重置成本法的估价计算

估价模型

模型1：

被评估车辆的评估值=更新重置成本-实体性贬值-功能性贬值-经济性贬值

模型2：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率

模型3：被评估车辆的评估值=更新重置成本×成新率×（1－折扣率）

模型1中，除了要准确了解旧机动车的更新重置成本和实体性贬值外，还必须计算其功能性贬值和经济性贬值，而这二者贬值因素要求估价人员对未来影响旧机动车的运营成本、收益乃至经济寿命有较为准确的把握，否则难以评估旧机动车的市场价值。

因此，模型1让估价人员很难操作。

模型3是在模型2的基础上再减去一定的折扣，从而估算出被估价机动车的价值。

模型3较模型1而言，较充分地考虑了影响汽车价值的各种因素，可操作性强。

综合分析法

综合分析法是以使用年限法为基础，综合考虑车辆的实际技术状况、维护保养情况、原车制造质量、工作条件及工作性质等多种因素对旧机动车价值的影响，以系数调整成新率的一种方法。

成新率=（规定使用年限—已使用年限）÷规定使用年限×综调系数×100%综合调整系数可参考表5.2中推荐的数据，用加权平均的方法确定。

使用综合分析法鉴定评估时要考虑的因素有：车辆的实际运行时间、实际技术状况；车辆使用强度、使用条件、使用和维护保养情况；车辆的原始创造质量；车辆的大修、重大事故经历；车辆外观质量等。

综合分析法较为详细地考虑了影响二手车价值的各种因素，并用一个综合调整系数指标来调整车辆成新率，评估值准确度较高，因而适用于具有中等价值的二手车评估。这是旧机动车鉴定评估最常用的方法之一。

行驶里程法

车辆规定行驶里程是指按照《汽车报废标准》规定的行驶里程。（老标准中规定为45万公里。此方法与使用年限法相似，在按照行驶里程法计算成新率时，一定要结合旧机动车本身的车况，判断里程表的记录与实际的旧机动车的物理损耗是否相符，防止由于人为变更里程表所造成的误差。

由于里程表容易被人为变更，因此，在实际应用中，较少采用此方法。

部件鉴定法

部件鉴定法（也称技术鉴定法）是对二手车评估时，按其组成部分对整车的重要性和价值量的大小来加权评分，最后确定成新率的一种方法。基本步骤为：

将车辆分成若干个主要部分，根据各部分建造成本占车辆建造成本的比重，按一定百分比确定权重。

以全新车辆各部分的功能为标准，若某部分功能与全新车辆对应部分的功能相同，则该部分的成新率为100%；若某部分的功能完全丧失，则该部分的成新率为0。

根据若干部分的技术状况给出各部分的成新率，分别与各部分的权重相乘，即得某部分的权分成新率。

④将各部分的权分成新率相加，即得到被评估车辆的成新率。

在实际评估时，应根据车辆各部分价值量占整车价值的比重，调整各部分的权重。

部件鉴定法费时费力，车辆各组成部分权重难以掌握，但评估值更接近客观实际，可信度高。它既考虑了车辆的有形损耗，也考虑了车辆由于维修或换件等追加投资使车辆价值发生的变化。这种方法一般用于价值较高的车辆的价格评估。

整车观测法

整车观测法主要是通过评估人员的现场观察和技术检测，对被评估车辆的技术状况进行鉴定、分级，以确定成新率的一种方法。

运用整车观测法应观察、检测或搜集的技术指标主要包括：

车辆的现时技术状态；

车辆的使用时间及行驶里程；

车辆的主要故障经历及大修情况；

车辆的外观和完整性等。

综合成新率法

前面介绍的使用年限法、行驶里程法和部件鉴定法（也称技术鉴定法）三种方法计算的成新率分别称为使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率。这三个成新率的计算只考虑了旧机动车的一个因素。因而就它们各自所反映的机动车的新旧程度而言，是不完全也是不完整的。

为了全面的反映旧机动车的新旧状态，我们在对旧机动车进行鉴定评估时，可以采用综合成新率来反映旧机动车的新旧程度，即将使用年限成新率、行驶里程成新率和现场查勘成新率分别赋以不同的权重，计算三者的加权平均成新率。这样，就可以尽量减小使用单一因素计算成新率给评估结果所带来的误差。因而是一种较为科学的方法。

其数学计算公式如下：

综合成新率N=N1×40%+N2×60%

其中：

N1为机动车理论成新率；

N2为机动车现场查勘成新率；

N1=η1×50%+η2×50%

η1为机动车使用年限成新率

η1=（机动车规定使用年限-已使用年限）÷机动车规定使用年限×100%

η2为机动车行驶里程成新率

η2=（机动车规定行驶里程-已行驶里程）÷机动车规定行驶里程×100%

N2由评估人员根据现场查勘情况确定。

可见，综合成新率的确定，必须以现场技术查勘、核实为基础。实际操作时，把被评估车辆的基本情况、技术状况的主要内容和查勘鉴定结论编制成《车辆状况调查表》，由评估人员查勘后填写。

有了《车辆成新率评定表》，就可以根据车辆成新率评定表，确定综合成新率。例：使用综合成新率法评估车辆

综合成新率N的确定：

N=N1×40%+N2×60%

=91%×40%+83%×60%

=36.4%+49.8%

=86.2%

还应该注意：

一，准备由工商部门监制的旧机动车买卖合同书两份，双方各持一份，经工商部门备案，方能办理车辆变更或转籍。

在这一环节要注意的是，证件是否齐全，车辆行驶证、登记证内容是否与车主身份证一致。如有不符，应当由原车主提前变更，以免办理中出现问题。

二，合同的签订，相关费用和责任的承担一定要明确。

三、是合同签订后开具旧机动车交易发票，相关费用的承担由买卖双方协商决定。

四、是持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同，前往车辆管理所办理车辆行驶、登记证的变更或转籍。特别要注意，此车有无违章，或者未处理的事故。

五、是持已经变更的登记证、车辆行驶证前往保险公司进行保险变更。　这样整个车辆已经完全过户到您的名下了，二手车出现问题最多的，往往是车辆交易之后。手续的及时变更，是避免后续使用中遇到麻烦的前提

对于车辆的质量：

1 买二手车时要找个有经验的人陪同前往，最好是一直从事汽车翻新的人员。同时，自己也应有一点点相应的汽车知识。例如，在去买车前，心里大致应该知道要买什么样的车，然后去4S店看看新车。这样心里有个新旧车的对比大概的概念。

2 对于车辆违章情况，一直是很头疼的事情。即便是买车的时候，查询过违章情况，可是审车的时候，说不定什么时候的违章就冒出来了，所以一定要有卖车人的真实身份证和电话，以便于后期的联系。

3 买车时要多看，少说少问，多听多想。有时候卖车就能说漏一些问题，思维千万不要跟着卖车人的嘴走，他说他的，你看你的。千万不要被忽悠了。

4 对于卖车人说的，一定要仔细分析，甄别哪些是掩盖事情真相的，为什么要掩盖。

自己看车的步骤，

1 、 远观 车型正不正，还可以通过侧面观察车身油漆来判别是否原漆。如果车身外部有补漆的嫌疑，则要观察内部同样位置，是否有重新整理或者维修过的痕迹。没有修整的，必然有老旧的尘土。

2、外观 很多人都很注重外观。其实外观是二手车中 最容易骗人的。现在的翻新以及漆面修补技术来说，肉眼真的看不太出来漆面的修补程度。正常来说5万元以上的车 出场漆面厚度在120微米以上，喷一层漆300微米以上，钣过金500微米以上。没有专业的工具。肉眼真的识别不出来。但是从几个小细节，能够初步的认识要买的这辆二手车。先绕车一周。一辆车有前挡风玻璃，后挡风玻璃，车门四个玻璃。所有的玻璃上面都有生产日期的。比如说“....3”数字3代表03年生产的玻璃。五个黑点代表月份。黑点在数字前代表上半年生产。用7-5=2.说明这是二月份生产的玻璃。如果是“2..”。说明这块玻璃是12年或者02年生产的。黑点在数字后面说明玻璃是下半年生产的。用13-2=11 说明这块玻璃是11月生产的。黑点在前用7去减，在后用13去减。这六块玻璃正常来说应该是一同的生产日期。如果没换过。起码说明这都是原厂的。车主很爱惜。而且也没出过太大的事故。

3、 打开前机盖，看看发动机舱， 先静态的观察。虽说卖车肯定要清洗维修过，但依旧可以看出哪些是被动过。对于口口声称自己的车，没有“动”（动的意思是维修）过的情况，要看发动机舱是否有老泥，以及是否有油污渗漏的情况。注意两侧翼子板上的螺丝。有没有更换过。是不是一个颜色。要知道，螺丝拧上去，是用工具的。拧过的螺丝是有痕迹的。很多汽车都会预留很多螺丝的位置。如果是空的不要紧。只要两侧对称就好。还有标记点。出厂的时候。两侧悬挂顶部。应该是有油漆标记点的。一部分在零件上。一部分在螺丝上。如果标记点都没动过。说明车况非常好。如果动过也说明不了什么。悬挂五六年坏掉了。也算正常。然后重中之重看梁头。大家都知道越是好车。发动机舱布置的越是规整。基本看不到什么。只能看到一个发动机上面盖着塑料壳。不过一般三十万以下的车。打开发动机盖子看梁头还是看得到的。如果车子追过别人。比较严重的话。梁头肯定要变形的。再怎么敲打。不也不会变成原厂的那么光滑平顺。就如同一张纸。你把它窝烂了。再怎么弄平也是有褶皱的。所以目测。如果手能够到用手抚摸一下感觉。如果很平顺。说明没有很严重的追尾。

4、 假装看车，不经意的按下车身前避震部位，看看两个前避震反应是否一致。

5、 看轮胎，尤其是两个前轮胎，是否磨损一致，如果是，说明前束和前悬挂良好。

6、 打开车门，打开车门时注意是否平顺，有些车主发生交通事故后会更换整个车身，但车门会用旧门，这样就会有一种手感，开门时一瞬间，车门会下沉。先试试关门的声音。四个门子对比一下。有的车门轻微的剐蹭，钣金，都是没啥关系的。如果有大的事故。门子也很有可能直接全换。不会太影响使用。但是！！！！我们要做的事情是！打开驾驶室的门子，注意一下B柱上的胶条。询问车主能否打开胶条。玄机真的全在里面。打开胶条。如果是原厂的。你会发现没什么不同。正常的焊点，用手摸一摸，会很平顺。如果被撞到了B柱，修补过。那么这个位置会很粗糙。车厂的焊接技术远比外面的焊接技术要强。外面修理厂再怎么焊，怎么修补。也不会跟原厂一样平整，顺滑。

7、 坐在车里，轻轻轻轻的晃动方向盘，感觉是否有一种左右转动方向盘的间隙，以及这种间隙有多大。

8、内饰 看下内饰磨损情况 驾驶员位置的座椅 方向盘 档把 一般来说 十万公里以上 这些东西才会有明显的磨损。2 3万的车（奥拓 夏利等等）另算。他们质量真的不行。以及各项功能 能否正常使用。

9、后备箱 打开后备箱翻到备胎那里。然后仔细看车尾位置。有没有一层密封胶。一般来说。密封胶都是手工刷的。比较粗糙。大部分密封胶都是粉色，肉色，银灰色。你看密封胶像是拿刷子刷的。这就对了，虽然它很粗糙，但是这是原厂的东西。这个环节。如果不知道原厂胶啥样子，可以去新车4s店看一下。大同小异。而被人追过尾，修补过的后备箱，里面的胶会像蜂巢一样 密密麻麻的胶。很不规整。

10、 启动发动机。对于外行来说，能听出发动机是否运转平稳就不错了，至于是否有其他故障，真的很难判断，尤其是有各种发动机机油添加剂，掩盖了发动机的异响和一些故障。这也是那些“翻新高人”常用的伎俩。

11、 观察前风挡玻璃，有些的人，会用不是安全玻璃的前风挡玻璃。后期会有很大的安全隐患，要观察玻璃弧面位置光的折射，如果有扭曲，就放弃吧。

12、 如果觉得车辆还不错，一定要上路亲自开一下，感觉变速箱的反应以及悬挂。如果可能，最好是晚上试车，这样周围环境噪音低，同时还可以看看前大灯照明范围。同时夜间车辆少，还可以测试车辆的加速性能，顺便检测一下刹车。另外，由于夜间安静，车辆行驶时，如果车门铰链及门锁位置有轻微的“咯吱”声，也能够听到。呵呵。还有，打着火。先在外面听听声音。是否有爆震，异响，发动机怠速是否稳定。开开空调。看看风扇运转情况。 上路试驾的话。尽量找几个小坑。试试悬挂，看看车身过坑的时候的情况，哪里有异响。车身过坑是不是整体感很强，或者感觉松散。松散的话 一般是年头长一点的 可以接受。56年内的如果这样 就算了。

13、 打开车辆的音响，关住车门，听车身金属是否有震动和碰撞，如果有，说明车上有锈蚀造成的焊接点开焊情况（这个也比较专业，非业内人士不知道该听哪个部位，并且音响声音过大，会对听力有影响）

14 、 自己看车时，要多看，多听。看看别人买车的那些步骤和方法，多学习没坏处，一省钱二省心。

15、最后是手续 看看大票 购置税 年检 保险 登记证（很有可能你这是辆三四手的车）过过几次户，都要看清。 违章啥的 现在很方便的 上网就能查到。让原车主把违章罚款都交齐了。

30万以上的车就好说了。去4S店检测。查找维修保养记录。是否有换件。等等。买30万以上的二手车直接去4S店鉴定。最简单，最简洁。

对于那些价格特别低的车辆要远离！！！

我买了一辆二手车,去年出过两次险,是不是出险多了就不给上保险了

今天小编辑给各位分享51二手汽车网的知识，其中也会对二手车第一汽车网分析解答，如果能解决你想了解的问题，关注本站哦。

51汽车的介绍

“51汽车”成立于2005年9月，托依强势股东背景及国外著名风险投资，创办51汽车网和《51汽车》杂志。网络、平面媒体、热线电话立体结合，线上线下双向互补，为汽车商家全方位实现“目标顾客，触手可及，精准锁定，强效推广”。并通过线下互动活动，联盟各知名汽车网络媒体，成功搭建最专业的二手车及新车信息发布平台，为汽车商家提供行业内立体化整合营销解决方案。

可以发布二手车的网站有哪些?

二手车网站很多，卖车靠谱可考虑车开新，专业的二手车帮卖平台。车开新通过线上平台结合线下门店，从134项免费检测、到无线出价再到过户手续包办，并配套高品质的一对一顾问式服务，实现一站式“帮卖”服务，为用户提供高价、快速的卖车体验，解决用户卖车难的问题。

车开新温馨提醒二手车交易需要注意：

1、了解目前的国家政策

很多买二手车的人不清楚车辆管理条例，直到去车管所迁入才发现不符合规定办不了手续，所以国家政策是买卖二手车车首先要了解的一点。

2、车辆状况的判定，决定车辆出售的价格由以下三因素决定：

a、车辆识别：准确识别车辆的品牌、车型车系、年份以及配置是车价产生的基础；

b、手续材料：包括机动车登记证书、行驶证、保险、车主证件等。手续材料的有效性和完整程度，直接影响车价；

c、车况：车况是最终成交价格的重要决定因素，包括车身结构、使用情况等134项标准，车况的好坏对成交价格影响巨大。

车开新提供专业的二手车卖车服务，全上海15家门店，用户可以就近卖车，每家店都有专业的工作人员提供最好的卖车服务，而且门店交易更能保护你的信息安全。

51汽车竞价平台

51汽车二手车竞价平台是由51汽车网站与中检安盛联合的竞价服务项目。如果想要卖车车，只需打全国免费热线400-820-5151就可以了，他们提供全程的免费服务，足不出户就能可把车卖个好价钱！

想卖二手车，51汽车怎么估价的？

51汽车里面的信息真的是很丰富，为需要买二手车的朋友提供了一个很好的平台。它里面关于二手车的介绍也是很全面的，能够给需要的朋友带来很大的便利，同时也方便他们对汽车价格的比较，以便挑出最适合自己的。我先收藏了，以后肯定用得到。把你的车的相关的手续，原来的购车发票，购置税、保养记录等各种证明都准备起来，不过这个不是51汽车网需要的，只是51汽车网上成交很快，你等有意向买家了再准备，说不定分分钟钟买家就买了别人的车了。另外就是准备点漂亮的全角度的，内饰外观等的各种照片，挂到网上的时候能够给网友一个好点的印象，更利于成交。然后直接注册帐号，按照提示步骤一步一步操作就行了，51汽车网的卖车步骤还是蛮简单的，不过他们为了防止骗子，所以客服对每个车源的审核很严格，你填的时候不能瞎编，要有多少写多少。再不会弄的话就到51汽车网的问答里去看看，很多疑难解答的。

满意请采纳。

51汽车网二手车长安铃木alto报价

二手奥拓一般大多价格在两万元到三万元之间，当地的五八同城，赶集网，百姓网等同城类网站上有很多的二手奥拓出售的信息。

有没有汽车报价准确点的网站？

推荐51汽车撒，上面的报价基本都还靠谱的，51汽车”已发展成为中国最大的二手车网上交易平台。依托网络、平面媒体的立体结合，联盟多家国内权威媒体，以数种领先的二手车网络营销和交易产品，打造出线上线下双向互补、立体联动的整合营销基地，可为汽车商家全方位实现“目标顾客，触手可及，精准锁定，强效推广”的市场目标，同时也让各个阶层的消费者都能享受到网上汽车交易的公平和简单，带给供求双方最便捷、实效的体验，迅速成就“买卖二手车，上51汽车网”的坚实口碑。

大学生想花八千或者一万块钱买一辆练手的车，可行吗？

你都说成这样了，当然是不能买的！理由：第一

气囊没有了，下回用到气囊的时候，你就报销了，重新装气囊多少钱？第二，发动机可能动过；骨架有没有动过？第三，从保险来看，这个修理费1w7是宝马奥迪还是奥拓？如果奥拓维修花了1w7，还能要么？就是宝马奥迪，1w7也不能要了。另外，车子补漆有色差，是手艺很差的人做的，正规的4s

补漆都不会有色差的，而且是你这不懂车都能看出来色差，可见这个车有多不用心。为啥不用心？因为不值当！所以，综上所述，不要买了！我建议你去个人二手车c2c交易平台看看，比如好车无忧的口碑就很好的。

1、车辆购置成本因为题主已经限定预算为10000，那么就算10000吧。2、每年的保险因为是二手车练手，那么保险按照尽可能的最低限度来算。（有朋友提到不买商业保险，这一点我非常的反对，开车出行难免刮擦碰撞，保险用不到还好，万一，我说万一啊，您出去不小心碰个人，您应该知道现在的医疗收费有多贵吧？交强险的赔付额基本上就是扯淡，关键靠商业险。说难听点儿，万一您不小心把人给碰死了，知道现在交通事故的人命价是多少吗？就算你按规定行驶，没有任何违章违规行为的情况下，伤了人，哪怕是个碰瓷的，中国还有一个“无过失责任”呢。）言归正传，我们假设这辆车的当前市值保险公司就按照10000给你算得。（当然，肯定不会这么便宜）。以下保险计算均来自于汽车之家的保险计算器，可能和实际有所出入，但绝对不大，基本上差不多。交强险：国家规定必买。金额：950车损险：必买啊，车碰坏了总要修吧，小问题无所谓，稍微严重一点儿，修理要花个几千块的话，你总不能自己掏钱修吧，所以还是买了吧。金额：568三者：重头戏来了，最贵的就属他了，强烈建议买至少50万，现在满大街的豪车，满大街的摩托、自行车、行人，再加上你是新手，分分钟这点儿钱还不够陪人家的，别老说人命不值钱，万一，我说万一啊，这种事情真遇到你头上，你就知道人命有多值钱了。金额：1252车船税：按排量来算的，假设车是1.6及以下吧。金额：350其他的诸如不计免赔、玻璃、划痕、指定专修什么的，就都不买了。以上是我个人认为购买保险的最低标准。总计金额：3120保养维修：保险说完了，说说保养维修吧，保养按最少的来算，一年一次，加人工300，维修不一定，二手车肯定要修的，各种部件老化、损坏，也算300吧。金额：600违章罚款：是否有违章完全看脸啊！呵呵，违章停车、不按线行驶等等等等，每年少说也有两个吧，罚款就算500吧（实际上我见过一年罚一两千的绝对不少）。金额：500油费：有车肯定就想开，开了肯定会烧油，呵呵，给你少算点儿，一个月300吧。金额：3600洗车：你还是自己洗吧，这项就不花钱了。停车费：这个就不算了，各个城市的收费标准都不一样。尽量给您少算点儿，呵呵。

综上所述，您每年的用车成本是7820元。不要觉得这点儿钱没比iphone贵多少，这只是理论上的最低标准。这七千多块钱的开销，其实对于收入不高的人群来说，对生活质量的影响是很明显的。但是，我需要说明的是，这只是你的爱车的最低生活保障。我相信实际的用车成本绝不止这些。根据我的经验，一辆新车销售价十几万的车（注意，二手车的成交额并不能有效的左右上述费用，我之所以要注明是十几万，那是因为一辆贵点儿的车，光每年的保险都比你的二手车价格高了，呵呵），每年的用车开销大概在1-3万之间。当然，如果家里的经济状况完全能够帮你承担这些费用，也就无所谓了。

所以请在做决定之前，还是慎重考虑一下，不要一时冲动，呵呵……